Главным преимуществом бани с мансардой является наличие дополнительного помещения при небольших затратах. В теплое время года находиться на мансарде комфортно, но в холодную погоду бывает прохладно.

Чтобы круглый год пользоваться мансардой, нужно ее утеплить. В этом случае в помещении можно сделать спальню, комнату отдыха, тренажерный зал и отдыхать в бане не только летом, но и зимой.

Можно использовать разные материалы, самым популярным из них является утепление мансарды минватой.

Можно ли утеплять мансарду изнутри минватой

Первый вопрос, который нужно решить для себя, связан с безопасностью минерального волоконного утеплителя. Одно дело, когда выполняется утепление мансарды минватой снаружи, это самый дорогостоящий, хлопотный и одновременно безопасный вариант теплоизоляции помещения. Другой вопрос, если теплый слой располагается непосредственно на стенах мансарды, а не на кровельном пироге крыши. В этом случае есть определенный повод для беспокойства:

• Большинство утеплителей на основе минеральной ваты, неважно, в виде рулонного полотна или в виде матов, пропитываются фенолсодержащими клеевыми композициями. Выделение фенола оказывает канцерогенное и токсическое воздействие на организм;
• Базальтовое, стеклянное или иное каменное волокно, из которого спрессован слой минваты, легко разрушается и превращается в пыль, попадающую в органы дыхания и оседающую на открытых участках кожи.

Важно! Часто реклама преподносит новейшие утеплители на основе минваты, как абсолютно безопасный и экологически чистый материал, который не пылит и не выделяет фенол.

На самом деле у минваты высокого и среднего ценового диапазона оба параметра уменьшены в несколько раз по сравнению со старыми материалами, но они все равно присутствуют. У дешевых утеплителей эмиссионный индекс и пылевыделение остались теми же, что и 20 лет назад.

Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать

Для утепления мансарды дома можно применять любой теплоизоляционный материал, который хорошо зарекомендовал себя на практике.

В числе наиболее популярных материалов: вата, пенопласт, пенополиуретан и их разновидности. Следует помнить, что утеплитель для мансарды выбирается с учетом факторов, присущих конкретному дому и с учетом уровня мастерства того, кто будет заниматься установкой теплоизоляционного материала.

Характеристики, определяющие пригодность утеплителя для использования в конкретном случае приведены в таблице.

Утеплитель	Жесткость (прочность на сжатие)	Тепло- проводность	Гигро- скопичность	Усадка	Вес	Установка на ломаной кровле	Стоимость
Минеральная вата (базальтовый утеплитель)	–	–	+	+	–	+	100-140 руб/м.кв.
Стекловата (синтетический утеплитель)	–	–	+	+	–	+	70-80 руб/м.кв.
Пенофол (фольгированный утеплитель)	–	–	–	–	–	+	40-50 руб/м.кв.
Эковата (целлюлозный утеплитель)	–	–	+	–	–	+	23-35 руб/кг
Пенополиуретан (пена ППУ)	+	–	–	–	–	+	170-212 руб/кг
Пенопласт	+	–	–	–	–	–	2560-3200 руб/м.куб
Пенополистирол (пеноплекс)	+	–	–	–	–	–	3500-5000 руб/м.куб

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Плюсы и минусы утепления мансарды минеральной ватой

Мало кто знает, что треть бытовых холодильников имеют утепление на основе слоя минваты, толщиной всего в 15 мм. И этот факт не мешает безопасно пользоваться аппаратом в течение длительного периода без вреда для здоровья.

В том, чтобы использовать минеральную вату для утепления мансарды, есть несколько очень важных плюсов:

• Волоконный материал из плавленой каменной породы не горит, если в помещении мансарды замкнет проводка, то несгораемый слой утепления на время блокирует очаг возгорания;
• Минвата является одним из немногих утепляющих материалов, способных пропускать теплые водяные пары;
• Долговечность, при правильном монтаже утепление способно простоять на стенах изнутри мансардного помещения не менее 40 лет;
• Небольшой вес утеплителя позволяет снизить нагрузку на стены и потолок мансарды.

К сведению! Наиболее важным преимуществом материала является очень низкий показатель теплопроводности, это примерно 0,041-0,042 Вт/м*оС, для сравнения, у пенопласта он равен 0,037-0,039 Вт/м*оС.

Еще одним плюсом можно назвать отличную шумоизоляцию, из всех теплоизоляторов утепление на основе минваты лучше всего поглощает шум от дождя, особенно если крыша над мансардой покрыта металлом.

Отрицательные моменты использования минваты для мансарды

Из самых важных минусов, кроме выделения фенола и образования пыли, можно отметить сильную склонность к обводнению. При прямом контакте с жидкой водой минеральная вата не поглощает ее, влага каплями скатывается с поверхности утепления. Зато при контакте с холодным, перенасыщенным паром воздухом, утепление поглощает воду подобно губке.

Если при обустройстве утепления изнутри мансарды слой минеральной ваты попал под дождь или сырой осенний туман, то, скорее всего, утеплитель придется менять. Высушить материал не удается даже после месячного пребывания на солнце, изнутри он все равно останется влажным, и толку от него будет мало.

Толщина утеплителя

Мансарда подразумевает наличие утепления и обогрева в той же степени, как и остальные помещения в доме. Потому общее теплосопротивление крыши и фронтонов, естественно, должно быть не меньшим, чем у стен. Учитывая, что теплый воздух все равно будет подниматься со всего дома к мансарде, толщина утепления может быть и на 10-15% больше.

Вторым определяющим фактором является паро-, гидроизоляция. Влага и водяной пар так же под воздействием конвекционных потоков будет подниматься под крышу, и следует в обязательном порядке предусмотреть разделение внутреннего воздуха в помещении от слоя теплоизоляции и отдельную вентиляцию.

Как выбрать минвату для утепления мансардной крыши

Для укладки теплоизоляции изнутри мансарды подойдет практически любой тип минерального волокна, главное, чтобы материал был сертифицирован и отвечал всем требованиям на каменную вату. Если есть возможность выбрать, то лучше всего использовать минвату среднего и верхнего ценового сегмента, по типу Rockmin Rockwool, Izover Ursa, Технониколь Роклайт.

К преимуществам подобных марок утеплений относят:

• Минимальное выделение пили и фенола;
• Наличие пропитки поверхности, придающей листам хорошую гибкость и упругость.

Такой мат из минеральной ваты можно уложить в ячейку обрешетки и не переживать, что материал осядет изнутри стенки, и тем самым в стене мансарды образуется окно или мостик холода. Минвата меньше пылит, но все равно при укладке изнутри помещения мансарды необходимо использовать защитную одежду, перчатки и респиратор.

Стекловата

Для изготовления данного утеплителя применяют такие компоненты, как буру, соду, песок и известняк, которые расплавляются при высокой температуре и превращаются в жидкое стекло. Пока масса не остыла до конца, она пропускается через фильеры небольшого размера. Получившиеся волокна загружаются в центрифугу для придания нитям более тонкой фактуры. Также на данном этапе волокна обрабатываются особыми связующим на полимерной основе, благодаря чему стеклянные нити становятся прочными и твердыми. Волокна формируют в маты и разрезают на необходимую длину. К основным преимуществам стекловаты можно отнести следующее:

• низкую теплопроводность;
• высокий показатель звукопоглощения;
• хорошую химическую стойкость;
• огнебезопасность;
• отсутствие усадочных процессов после монтажа;
• высокую морозостойкость;
• низкую гигроскопичность;
• превосходную прочность и упругость.

Стекловата способна сохранять свои качества в широком температурном диапазоне, то есть материал можно эксплуатировать как при -60 градусов, так и до +450 градусов. Однако, имеются у изделия и определенные недостатки. Например, можно отметить то, что волокна отличаются высокой ломкостью, и хоть это и не вредит утеплителю, но работать с ним становиться не комфортно. Мелкие частички стекла легко проникают сквозь одежду и могут вызвать зуд. Также при теплоизоляции мансарды своими руками требуется использовать специальные защитные очки и респиратор. Именно поэтому утепление мансарды изнутри минватой редко проводится при помощи стекловаты.

Толщина минваты для утепления мансарды

Параметры теплоизолирующего слоя выбирают на основе сведений о климате и максимальных температурах зимой и летом. Например, для умеренного климата толщина минваты, уложенной изнутри мансарды, принимается в 150 мм, для более южных широт будет достаточно 100 мм. Если мороз достигает 25-35оС, то утепление нужно усиливать до 250 мм.

Для местности с сильными, постоянно дующими ветрами толщину утепления изнутри мансардного помещения увеличивают на коэффициент 1,5. Кроме того, на толщину слоя минваты сильно влияет планировка и размер мансарды. Для случаев, когда мансарда проектируется, как комната с прямыми вертикальными стенами, вписанная изнутри в объем чердака, будет достаточно утепления в 150 мм, в остальных вариантах слой минваты увеличивают до 200 мм.

Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона

Для определения разницы между данными видами утепления обратимся к термину «точка росы», поскольку именно от него зависит эффективность проведения утеплительных работ. Точкой росы (ТР) называется, такая температуры воздуха, при которой влага, находящаяся в нем, достигает максимального насыщения и в результате выпадает в виде конденсата на поверхности стены (либо другой плоскости).

Утепление фронтона мансарды изнутри, также эффективно, как и снаружи, но процедура утепления должна быть выполнена с учетом мельчайших нюансов. Плохо утепленные участки, больше остальных подвержены появлению конденсата на своей поверхности

Особое внимание нужно уделять угловым и стыковым соединениям, поскольку именно этим места наиболее подвержены оседанию влаги. Для определения «точки росы» можно использоваться специальную методику с применением особых физико-математических функций, но не все имеют технический склад ума, потому для упрощения этой процедуры была создана следующая таблица:

t˚C воздуха	ОВВ, Rh
0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95
-10	-23,2°С	-20,4°С	-17,8°С	-15,8°С	-14,1°С	-12,6°С	-10,6°С	-10 °С
-5	-18,9°С	-15,8°С	-13,3°С	-10,9°С	-9,3°С	-8,1°С	-6,5°С	-5,8°С
-14,5°С	-11,3°С	-8,7°С	-6,2°С	-4,4°С	-2,8°С	-1,3°С	-0,7°С
5	-10,5°С	-7,3°С	-4,3°С	-2,2°С	-0,1°С	+1,6°С	+3,3°С	+4,1°С
10	-6,7°С	-3,2°С	-0,3°С	+2,2°С	+4,4°С	+6,4°С	+8,2°С	+9,1°С
15	-2,9°С	+0,8°С	+4,0°С	+6,7°С	+9,2°С	+11,2°С	+13,1°С	+14,1°С
20	+1,0°С	+5,2°С	+8,7°С	+11,5°С	+14,0°С	+16,2°С	+18,1°С	+19,1°С
30	+9,5°С	+13,9°С	+17,7°С	+21,3°С	+23,8°С	+26,1°С	+28,1°С	+29,0°С
40	+17,9°С	+22,6°С	+26,9°С	+30,3°С	+33,0°С	+35,6°С	+38,0°С	+39,0°С

В связи с этим утепление фронтона мансарды снаружи является более приемлемым методом, поскольку «точка росы» уже по определению находится снаружи, где при воздействии ветров и солнечного света, лишняя влага будет улетучиваться, а не накапливаться на поверхности стены.

Состав кровельного пирога

Устройство скатов крыши, являющихся одновременно стенами мансарды, мало чем отличается от стандартной утепленной кровли. Почти всегда, планируя обустройство мансарды, мастера оставляют кровельный скат голым изнутри. Можно увидеть только обрешетку и стропила. Такой подход не является обязательным, но он заметно упрощает работу и дает возможность при необходимости менять планировку мансарды изнутри.

Вариант с жилым чердаком

Наиболее простой способ превращения подкрышного пространства в мансарду заключается в переоборудовании чердака в жилое помещение. Чтобы помещение, расположенное изнутри крыши, считалось мансардным, стены надстройки должны быть продолжением кладки кирпичной коробки первого этажа. Но чаще всего подобными нормами пренебрегают и строят помещение с наклонными стенами. В таком случае мансарду изнутри утепляют, как обычную крышу.

Большинство предпочитают просто изнутри переоборудовать чердак в мансарду, поставить фальшстены, выполнить утепление минватой и облицовку гипсокартоном.

Устройство утепления такого варианта приведено на схеме ниже.

Конструктивно утепление стен и крыши изнутри помещения мансарды построено следующим образом:

• На контробрешетке крыши уложена пароизоляционная мембрана;
• С небольшим отступом от пленки уложены два слоя утепления из минваты;
• Поверх стропил набиты горизонтальные деревянные рейки, на которых уложен последний слой толщиной 50 мм;
• Завершающим этапом является еще один слой пленочной пароизоляции.

Чтобы пленку не оборвало давлением воздуха, изнутри на стенах мансарды нашивают рейки, они могут использоваться для сборки металлического профиля под укладку гипсокартона.

Утепление мансарды в классическом исполнении отличается лишь тем, что оба слоя пароизоляции, как тот, что уложен под кровельное покрытие, так и пленку изнутри мансарды, укладывают и продолжают до уровня потолочного перекрытия.

На что обратить внимание

При переоборудовании чердака в подобие мансардного этажа возникает ситуация, когда часть подкрышного пространства оказывается за пределами помещения мансарды. Между кровельным скатом и вертикальной стеной изнутри образуется полость, размеры которой в ширину могут достигать 1-2 м. Этот участок потолочного перекрытия также нужно утеплять и застилать пароизоляционной пленкой. То же самое касается пространства изнутри крыши, расположенного над потолком мансарды.

Иногда застройщики при оборудовании на чердаке больших размеров небольшой мансардной комнаты забывают о защите кровельного покрытия. Один из таких вариантов утепления мансарды изнутри минватой приведен на видео

Для того чтобы утепление стен будущей комнаты не отсыревало, необходимо затянуть пароизоляцией не только слой из минваты, но и обрешетку кровельного ската. Еще лучше уложить изнутри кровли дополнительный слой утепления из пенополистирола. Теплый водяной пар, прорывающийся через перекрытие и стены мансарды, будет легко удаляться вентиляцией чердака. Если этого не сделать, то слой минеральной ваты на стенах комнаты может замокнуть и даже промерзнуть.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Подготовка мансардной крыши к утеплению минватой

Большая часть подготовительных работ заключается в выполнении двух процедур:

• Укладка на стены пароизолирующей мембраны с фиксацией горизонтальными рейками;
• Вторым заходом на стены мансарды набивается деревянный каркас из бруса.

Понятно, что в том случае, когда кровельный скат будет служить стенкой мансардного помещения, для укладки минваты можно использовать контробрешетку крыши. В любом случае, в промежутке между кровельным покрытием и утеплением должна находиться пароизоляция.

Подготовительные работы

У подготовительных работ при утеплении крыши есть особенность — в основном сводится к настилу односторонней пароизоляционной мембраны типа А или АМ (строители говорят «гидроизоляции). Необходимость такого вида работ (пароизоляции) показана в материале «Укладка пароизоляции своими руками».

Перед укладкой ветрозащитной мембраны необходимо убедиться в целостности деревянных конструкций кровли (начинающие загнивать, заменить), а затем обработать антисептиками и антипиренами.

Как правильно утеплить мансарду минватой своими руками

Мало кому нравится мансардное помещение с покатыми стенами. Несмотря на определенную стильность и эффектность такой планировки, на практике подобное размещение оказывается не слишком удобной. Поэтому мансарду всегда стараются сделать с вертикальными стенами, пусть даже с небольшим уменьшением пространства.

Утепление наклонной части стены, совпадающей со скатом кровли, выполняют по классической схеме кровельного пирога, тогда как с вертикальными участками случаются проблемы.

Утепление стен мансарды изнутри минватой

После того как была натянута пароизоляция, и на стене уже собран каркас из вертикальных реек, переходят к укладке минваты. Прежде всего, из рулона утеплителя нарезают отдельные секции или листы.

Важно! Размер отдельного листа должен быть на 1 см меньше расстояния между вертикальными рейками.

Многие производители минваты выпускают утепление в виде готовых матов шириной 61 см. Для укладки на стены достаточно распаковать блок и уложить готовые отрезки минваты в окна рамы. Понятно, что в этом случае расстояние между деревянными стойками должно быть не более 60 см.

Следующий слой утеплителя укладывается с разбежкой швов. Если толщина бруса, из которого собрана рама, равна 100 мм, то одновременно можно уложить два слоя по 50 мм толщиной.

Следующим этапом на заполненную утеплителем раму набивают дополнительные горизонтальные рейки с шагом 60 см.

Последний, третий слой минваты укладывают с перекрытием оставшихся швов между вертикальными рейками и уложенными матами. Последним заходом изнутри помещения натягивают второй слой пароизоляции.

Важно! Кромки пленки должны укладываться перехлестом в 20 см на двухстороннем скотче.

Утепление потолка мансарды минватой

Укладка утепления на потолочную раму ничем не отличается от выполнения работ с вертикальными стенами. Единственным нюансом является фиксация рулонного полотна из минеральной ваты на обрешетке потолка.

Если на вертикальном каркасе маты удерживались за счет распирающих сил, то для потолка этого явно недостаточно. Поэтому чаще всего укладку выполняют либо на дополнительной обрешетке, либо используют шнуровку из полипропиленового каната. В этом случае можно уложить утепление неограниченной толщины.

Утепление пола мансарды изнутри минватой

Для формирования каркаса под укладку теплоизоляции, прежде всего, необходимо уложить черновой пол. Это может быть стяжка или подслой, набитый из плит ОСБ. Материал не имеет значения, главное, чтобы основание получилось идеально ровным.

Далее на плиты нашивают монтажный профиль из оцинкованной стали. Лаги можно сделать и из бруса, но при этом потребуется значительно больше времени на то, чтобы настелить изнутри будущий пол мансарды. На несущие профили укладывают пароизоляционную пленку и заполняют свободное пространство лентами из минваты. Далее укладывается еще один слой пленки, и монтируется напольное покрытие из фанеры или ГСП.

Утепление фронтона мансарды минватой

Монтаж утеплителя на фронтонные стены отличается лишь устройством дополнительного воздушного зазора между материалом, которым зашит фронтон, и гидроизоляционной пленкой. Далее следует обрешетка, пароизоляция и слой минваты. Толщина утепления для фронтона обычно выбирается такой же, как и у кровельного пирога.

Необходимые материалы и инструменты

Утепление крыши частного дома минватой своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов (приводится универсальный, на все возможные варианты утепления, перечень):

• базальтовая вата или стекловата — конкретный вид зависит от перечисленных выше критериев;
• пароизоляционная (ветрозащитная) мембрана (тип А или АМ);
• пароизоляционная пленка типа В (лучше С);
• скотч для заделки швов мембраны и пленки;
• шпагат из полимеров — необходим для крепления провисающего стекловолокна;
• деревянные рейки для временного крепления провисающей стекловаты;
• перфоратор — потребуется при утеплении плоской крыши изнутри;
• пластмассовый дюбель-грибок с пластиковой шайбой-рондолью (диаметр 60 мм) для крепления утеплителей — потребуется для фиксации матов при утеплении плоской крыши изнутри;
• строительный нож для резки стекловаты;
• остро заточенный волнообразный нож или электролобзик для резки базальтовой ваты;

Специальный нож для резки базальтовой ваты.

• гвозди или саморезы по дереву;
• молоток для гвоздей или шуруповерт для саморезов;
• степлер;
• минимум 2 стремянки или лестницы.

Советы и рекомендации

Самой распространенной ошибкой, которую допускают при выполнении утепления мансарды, является неправильное хранение минерального волокна. Минвату нельзя хранить без упаковки или под открытым небом. Как только материал закуплен, его перевозят по месту будущей мансарды и плотно закрывают полиэтиленовой пленкой.

Пачки с утеплителем распаковывают непосредственно перед укладкой, а по завершению работ обязательно закрывают пароизоляцией. Стыки и швы нужно обязательно заклеить скотчем, иначе пыль от минерального волокна очень быстро распространится по всему помещению мансарды.

Шлаковая вата

Для производства минеральной ваты такого типа применяются металлургические отходы – доменный шлак. Сырье расплавляется при высокой температуре, а затем вытягивается в тонкие нити с помощью специальной центрифуги. Основное достоинство материала заключается в его низкой стоимости. К сожалению, недостатков изделия намного больше. В частности, можно выделить:

• средние показатели теплопроводности;
• температура эксплуатации не превышает +300 градусов, при более высокой температуре изделие начинает плавиться;
• высокая гигроскопичность, то есть материал активно впитывает влагу, что не способствует эффективной теплоизоляции;
• небольшой срок службы, в среднем до 15 лет;
• наличие ломких волокон небольшого размера делает затруднительным процесс работы с продуктом.

Такие обширные недостатки привели к тому, что данный утеплитель стал применяться довольно редко.