Паропроницаемость – самый важный фактор

Очень важно, чтобы она возрастала от слоя к слою от внутренней стены до внешней. Данный фактор очень важен потому, что в нетеплое время года в жилых помещениях влажность существенно выше, чем за их пределами. Все живущие в доме дышат, а значит, воздух наполняется влагой. Свою роль играют и бытовые процессы от уборки до готовки, в результате воздух увлажнен, но не выходит наружу.

Чем теплее воздух, тем больше влаги он сможет задержать. Чтобы стены не потели, не было конденсата и сырости по углам, важно правильно решить вопрос с паропроницаемостью применяемых в утеплении материалов. Если утепление кирпичных стен не подразумевает паропроницаемый наружный слой, стена гарантированно будет сыреть.

Расположение утепления стен кирпичного дома изнутри – не самый эффективный вид утепления, поскольку идеальной является ситуация, когда дом утепляется снаружи. Если не сделать все правильно, точка росы будет припадать на саму стену из кирпича, что ускорит разрушение конструкции, особенно построек из силикатного полнотелого кирпича, который в наибольшей степени боится влаги. Если ваш дом построен именно из такого, кроме утепления кирпичной стены изнутри или снаружи, защитите стены козырьками крыши, однако не забудьте об оттоке пара, который в этом случае становится еще более важным!

Утепление кирпичных стен изнутри приводит к тому, что точка росы находится непосредственно за утеплителем, нарушение технологии чревато сыростью и плесенью. Наружное утепление, конечно, обеспечит прогретость всей стены, выход пара наружу, отсутствие лишней увлажненности.

Но все вышесказанное не значит, что утеплять внутри нельзя. Есть много причин, по которым наружное утепление может быть невозможным. Например:

1. Мы не может утеплять снаружи памятники архитектуры.
2. Утепляется многоэтажка, верхние этажи, а вышки нет.
3. Соседские стены так близко, что нет места, чтобы наружная теплоизоляция была произведена правильно.

Эти и другие причины заставляют принять тот факт, что наружное утепление невозможно. И если вы выбрали внутренний вариант, чтоб утеплить свой дом, вам просто надо хорошо уяснить, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, чтобы обязательно соблюсти технологию. Самый главный принцип которой заключается в следующем: нам следует отделить стену и ее утеплитель от помещения, сделать их герметичными.

И здесь есть два решения:

1. Внутреннее утепление материалом, паропроницаемость которого будет предельно низкой. Такими можно считать пенофол, который представляет собой утеплитель со слоем фольги, нанесенной на вспененный полиэтилен. Также низкой паропроницаемостью обладает экструдированный пенополистирол, если его поверхность с одной стороны более плотная. Обязательное условие: и фольгированная сторона пенофола, и та сторона эструдированного пенополистирола, которая более плотная, должны укладываться по направлению к внутренней стороне.

1. Также возможно такое решение проблемы: утепление стен изнутри должно предполагать наличие паронепроницаемой пленки, которая будет располагаться с внутренней стороны жилья и герметично отрезать утеплитель от внутренней стены. Если вы пойдете этим путем, вы не должны оставить влаге ни единой малюсенькой щели, обязательно укладывая паронепроницаемую пленку внахлест и тщательно проклейте швы

Современное утепление полистиролом

Если необходимо произвести утепление всего дома или отдельного помещения при помощи полистирола, вначале следует произвести закупку необходимых строительных материалов

Первым делом нужно обратить внимание на толщину листа полистирола, который хотите приобрести. Если ваш дом построен из белого, силикатного кирпича с применением железобетонного блока, то необходимо выбрать пятисантиметровый лист полистирола

Схема утепления фундамента пенопластом.

Если в доме присутствует пеноблоковая подушка, то толщина листа полистирола может не превышать 2-х см. Кроме листа строительного материала, нужно купить специальный клей для приклеивания полистироловых листов к поверхности. Для этого можно использовать специальный клей ВСХ 39 и штукатурку на поверхность стены марки ВСХ 40.

Таблица сравнительных характеристик теплоизоляционных материалов.

Полный список необходимых материалов и инструментов для создания теплоизоляции выглядит следующим образом:

• плиты полистирола, габариты которых в каждом конкретном случае подбираются одинаково;
• специальный клей (например, ВСХ 39);
• парашюты из расчета 3.5 на каждый лист материала;
• сухая шпаклевочная смесь (например, ВСХ 40);
• специальная сетка с сечением 5Х5 и с плотностью 145 г на м;
• зубчатый шпатель;
• прямой шпатель длиной не менее 30 см;
• перфораторное сверло.

Особое внимание стоит уделить и поверхности стен, на которые будут клеиться листы полистирола. Если стена создана при помощи силикатного кирпича, то есть она гладкая, тогда можно использовать специальную грунтовку, которая заметно улучшит клейкие способности материала

Как это выглядит на практике

Теперь рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, на практике.

Если выбрали пенополистирол, тогда ваш утеплитель довольно плотный, 20-40 мм, и вы можете клеить его прямо на стенку. Более плотная часть смотрит вовнутрь дома, как вы помните, и ее далее можно будет финишно отделать: поклеить обои, оштукатурить. Кстати, если вы утепляете не дом, а, к примеру, баню, но тоже из кирпича, экструдированный пенополистирол, а также другие полимерные материалы тут не подойдут, поскольку при значительном нагревании они будут выделять в воздух токсичные вещества.

Утепление стен изнутри начните с обработки стен: их надо выровнять и отгрунтовать антисептическим составом, что станет залогом отсутствия грибков на стене. Вооружившись обычным клеем для плитки или же специальным для пенопласта, наносите зубчатым шпателем клеящий состав на плиты, предварительно прокатанные игольчатым валиком, что значительно улучшит сцепку. Плиты клейте плотно друг к другу, между швами рядов делайте вертикальную разбежку. Подождите, пока высохнет клей, после чего все получившиеся швы заполните герметиком на силиконовой основе. Вы должны добиться максимальной паронепроницаемости. Полученную поверхность вы можете оклеить обоями, для чего достаточно будет водного раствора ПВА-клея. Но если вы хотите, чтобы изнутри в доме была структурная штукатурка, то надо поверхность еще и армировать стеклосеткой, для которой подойдет тот же клей, а после высыхания сетки приступайте к декоративной отделке.

Cтатьи по теме

Как обложить деревянный дом кирпичом — кладка, подготовка, инструкция, советы каменщиков

Как перестроить кирпичный дом — варианты, технические приемы, инструкция, советы каменщиков

Как сносить кирпичный дом — этапы, способы демонтажа, инструкция, советы каменщиков

Деревянные перекрытия в кирпичном доме — виды, как установить, инструкция, советы каменщиков

Отопление в доме из кирпича — воздушное, радиаторное, инструкция, советы каменщиков

Срок службы кирпичного дома и как его можно увеличить?, инструкция, советы каменщиков

Столбчатый фундамент из кирпича — технология, недостатки, инструкция, советы каменщиков

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент — технология кладки, инструкция, советы каменщиков

Отзывы ()

Еще коротко о материалах

Пенопласт – хороший выбор, однако при монтаже у вас получится много швов, и каждый из них может стать мостиком холода. Безопасное и эффективное утепление будет возможным только при абсолютной герметизации каждого из них, чего на практике не всегда получается добиться у начинающих мастеров.

Пенополиуретан подходит для кирпичных домов хорошо, однако сложен в монтаже, что для многих покупателей является существенным недостатком. К ним можно прибавить и механическую неустойчивость, то есть утеплитель требует дополнительной защиты. Пенополистирол экструдированный тоже отлично подходит, вы сможете выполнить все работы самостоятельно, позитивные свойства материала перекрывают его недостатки.

Как видим, утеплить стены кирпичного дома изнутри эффективно реально, однако если есть такая возможность, лучше все-таки осуществлять наружное утепление.

В видео ниже подробно показан весь процесс утепления стены изнутри:

Недостаточная толщина или неудачный выбор материала стен зачастую приводят к нежелательным последствиям — стены холодные, на них конденсируется влага, расходы на отопление становятся слишком большими.

Решение вопроса — утепление стен.

Мероприятие не слишком сложное, но требующее понимания смысла действий, иначе можно добиться абсолютно обратного эффекта.

Тем более, что выбор наиболее верного способа иногда невозможен, а как-то выходить из положения надо. Попробуем разобраться.

Точка росы

По мнению профессиональных строителей, утепление лучше производить снаружи. Лишь в исключительных ситуациях можно расположить теплоизоляцию внутри помещений. Главная причина такой осторожности – это положение точки росы при неправильном утеплении.

На заметку: красный кирпич более устойчив к влаге, чем силикатный. Дома из белого кирпича придётся беречь от намокания с удвоенной силой: защищать от атмосферных осадков снаружи и скопления конденсата внутри.

Положение точки росы

Если рассмотреть разные варианты утепления, можно заметить следующие закономерности:

1. При размещении теплоизоляционного слоя снаружи вся стена остаётся защищённой от атмосферных осадков и промерзания в зимний период. Пар без проблем покидает помещение, не увлажняя несущие конструкции.
2. При размещении утеплителя внутри происходит смещение точки росы в сторону внутренней поверхности стен либо в толщу конструкции. В результате дом сыреет, образуется плесень и происходит медленное разрушение несущих конструкций строения.

Что касается домов без утепления, точка росы в них гарантированно попадает в толщу стен, приводя к быстрому износу кирпичной кладки.

Внутренняя и внешняя теплоизоляция — что лучше?

На практике используется внутренний и внешний (наружный) методы утепления стен. Если рассмотреть оба способа с физической точки зрения, то можно получить удивительный вывод: только наружный способ можно по праву называть утеплением.

Существуют несколько вариантов утеплителей:

Температура внутренней поверхности стены повышается, исключая возможность конденсирования влаги, а точка росы — область с температурой, которая вызывает конденсацию — выносится наружу, за пределы стены. Таким образом, решаются все проблемы с удержанием тепла и намоканием материала стен.

Утепление изнутри действует обратным образом. Слой утеплителя отсекает стену от контактов с теплым воздухом помещения. Она становится еще холоднее, наружная температура практически не встречает сопротивления и остужает стену.

При этом, водяной пар, присутствующий во внутреннем воздухе, под действием парциального давления понемногу проходит через слой утеплителя. Встречаясь с холодным материалом стены, он тут же конденсируется, отчего стена промокает, что грозит последующим промерзанием и разрушением.

Различия в способах утепления

Таким образом, утепление изнутри — это, скорее, отсечка стены от контакта с теплым воздухом. Метод коварен тем, что ощущения говорят о том, что в доме стало теплее — стена на ощупь не холодная, наличие влаги между утеплителем и стеной нельзя увидеть, а заметным оно становится далеко не сразу.

Может показаться, что вопрос решен. При этом, выход пара сквозь материал стены не прекратился, просто он не заметен. Тем не менее, использование этого способа встречается довольно часто, так как работа возможна в любое время года и все можно сделать своими руками.

Если утепление снаружи невозможно, то следует выбирать наиболее непроницаемый для пара утеплитель, каким является пенополистирол (ППС). Он в какой-то мере снимает проблему наличия пара, создавая преграду для контакта стены и проникающих частиц.

Нужна ли гидроизоляция?

Этот вопрос часто задают те, кто решил утеплить жилище. Гидроизоляция представляет собой специальный материал, используемый для того, чтобы предотвратить проникновение влаги во внутреннюю часть конструкции. Гидроизоляция – это специальная мембранная плёнка, которую настилают либо поверх конструкции, либо под стяжку, либо в других, подверженных скоплению влаги, местах.

Дать однозначный ответ, нужна ли гидроизоляция при утеплении пенополистиролом, сложно: это зависит от конкретного помещения, его функциональных особенностей и климатических условий местности.

Например, проводя утепление лоджий и балконов, где конденсат и пар образуются часто, гидроизоляцию стоит использовать, причём некоторые мастера настоятельно советуют применять вместо мембран фольгированный полиэтилен.

Работы по наружному утеплению должны проводиться при сухой погоде и температуре воздуха не ниже 5 градусов и не выше 25-30 градусов тепла. При этом каждый следующий слой должен наноситься только после полного высыхания предыдущего.

Достоинства и недостатки пенополистирола

Технические характеристики пенополистирола говорят о максимальной пригодности материала к внутреннему утеплению:

• Малый вес. Материал на 98% состоит из газа.
• Паронепроницаемость. Полистирол — отличный пароизолятор, а экструзионный пенополистирол — ЭППС — практически полностью исключает проникновение водного пара сквозь свою толщу.
• Низкая теплопроводность. Наличие воздушных пузырьков обеспечивает высокое теплоудержание.
• Отсутствие реакции на воздействие влаги.
• Прочность, легко режется, выпускается в удобной для работы форме — плитах.
• В пожарном отношении материал нейтрален, он горит лишь при наличии инициирующего пламени, сам он источником пожара быть не может.
• Низкая цена (для ЭППС этот пункт не совсем корректен, но качества материала того стоят).

Пирог стены при использовании пенополистирола

Внутреннее утепление при помощи ППС не требует создания сложной многослойной системы. Дело в том, что с физической точки зрения любой дополнительный слой будет лишь помехой, создающей препятствие для движения пара, или же он будет просто бесполезен.

Обычный состав пирога выглядит таким образом:

• Материал стены.
• Выравнивающий слой штукатурки. (необязательно).
• Слой утеплителя — в нашем случае ППС или ЭППС.
• Слой парозащитной пленки (необязательно).

Выравнивающий слой нужен при наличии существенных изъянов на внутренней стороне стены — вмятинах, выбоинах или кривизне поверхности. Норма — 1 см на 1 м поверхности, все, что превышает это соотношение подлежит оштукатуриванию. Кроме того, слой штукатурки увеличивает толщину стены и, как следствие, в какой-то мере повышает ее теплосопротивляемость.

Парозащитная пленка — дополнительная мера, при использовании материалов с высокой паропроницаемостью она обязательна. Но, поскольку ППС сам по себе пароизолятор, а ЭППС вовсе не пропускает пар, то наличие пленки будет лишь дополнительной страховкой.

Это способствует выводу пара, прошедшего сквозь утеплитель и потерявшего значительную часть энергии парциального давления, сквозь материал стены.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:

• Минеральная вата — твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость — 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды: простые,
• ламелевые — за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.

Пенополистерол — прочный и легкий в обработке материал с низкой водопоглощаемостью. Имеет плотность от 15 до 50 кг/м3. Отличается относительной дешевизной. Длительность службы в среднем от 25 до 35 лет. По истечении срока материал начинает частично рассыпаться, из-за чего снижается тепловое сопротивление стены. Толщина плит от 1 до 50 см. Подходит только для наружного утепления. Но имеет ряд минусов:

не пропускает пар,не подходит для утепления внутренних стенок,привлекает мышей.Пенополиуретан — соединение полизоционата и полиола, которое при нагревании образует пену. Теплопроводность от 0,019 до 0,035 Вт/ на м3. Хорошо пропускает воздух и имеет полуэластичную структуру, что способствует отличной шумоизоляции. Устойчив к кислотам и химическим веществам. Водостойкий и низкогорючий материал имеет срок службы 20—30 лет. Однако существуют и отрицательные моменты:

не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями,является пропускником пара,при установке нужна помощь специалистов,теряет свои свойства при окончании срока службы.

Нужна ли гидро- и пароизоляция?

Наличие гидроизоляции в стеновом пироге с использованием ППС не требуется. Пароизоляция присутствует в виде самого утеплителя, который сам по себе является отличным изолятором, хотя в исключительных случаях, когда в помещении высокое содержание водных паров, поверх слоя ППС укладывают слой пароизолятора.

При этом, одновременно с укладкой пароизолятора или утеплителя необходимо позаботиться о качественной вентиляции, чтобы организовать замену внутреннего воздуха и вывод пара наружу. Тогда в доме станет гораздо комфортнее, кроме того, уменьшится проход паров сквозь материал пирога.

Подготовка стены и монтаж обрешетки

Перед началом работ необходимо подготовить поверхность кирпичной (или другой) стены. Надо убрать старую краску, отслоившуюся штукатурку, очистить от масляных пятен или прочих загрязнений. Затем следует оценить качество поверхности и, при необходимости, нанести выравнивающий слой штукатурки. После ее отверждения можно приступать к установке обрешетки.

Расположение брусков обрешетки перпендикулярно будущим полосам обшивки — для вертикально расположенных стеновых панелей (например) обрешетку располагают горизонтально и наоборот. Шаг брусков соответствует размеру плит утеплителя, чтобы избежать непроизводительных потерь материала.

Толщина брусков должна соответствовать толщине ППС или быть несколько больше. Бруски рекомендуется покрыть антисептиком для защиты от плесени или грибка.

Установка деревянной обрешетки

Особенности самостоятельной тепловой изоляции здания в полкирпича

Выбирая будущую обшивку, не забудьте учесть тип материала, из которого построено здание, сезонность проживания в нем людей и тип утепления — внутреннее или внешнее.

Существует ряд причин, согласно которым производить утепление дома лучше извне:

• нет изменения полезной жилой площади комнат;
• не меняется изначальный уровень герметичности строительного материала;
• надежная защита от температурных скачков;
• изначальная кладка будет надежно сохранена от грызунов и насекомых;
• эксплуатационный срок службы здания удлинняется.

Теплоизоляция с использованием минеральной ваты

Структура материала довольно жесткая, что позволяет резать минеральные плиты с помощью пилы, ножовки или просто острого ножа. Не рекомендуется использовать ножницы, поскольку они сжимают разрезаемый материал и целостность структуры изолятора нарушается. Чтобы утеплитель лег более плотно, при проведении раскроя следует оставить запас материала в интервале 0,5-2 сантиметра.

Минеральную вату в рулонах режут без ее разворачивания. Плитные варианты разрезаются отдельно друг от друга. Рекомендуемая толщина изолирующего пласта должна быть свыше 10 сантиметров.

• Подготавливаются плиты минеральной ваты, согласно габаритам которых монтируется каркас из дерева. Стену обрабатывают клеевым раствором, ячейки заполняются плитами утеплителя. Изоляция от влаги и холода непременно укладывается между внешней и внутренней стеной постройки. Затем можно приступать к созданию кирпичной облицовки.
• Основой для крепежа минеральной ваты будут являться специальные анкера, смонтированные по контуру основной кладки здания. Утеплитель укладывается на стены, после чего его фиксируют при помощи зажимов. Кирпичная облицовка производится с сохранением небольшого зазора, после чего можно осуществить выравнивание и затирку имеющихся швов. Здание можно облицевать с применением сайдинга или дополнительного штукатурного слоя. Его укладывают поверх армирующей сетки и окрашивают.

Теплоизоляция вспененным полистиролом

Обшивку внешних стен здания начинают со сборки каркаса из дерева. Толщина утеплительного материала должна максимально точно совпадать с толщиной реечного основания. Поверхность стены должна иметь шероховатую текстуру, тогда на нее будет легко нанести специальный адгезивный раствор для установки фрагментов утеплителя. На анкера монтируются уголки из металла, места соединений стыкуют при помощи монтажной ленты, после чего затирают. Затем крепят специальную пленку, служащую защитой от ветра и влаги. Оставляют зазор для вентиляции размером от 3 до 5 сантиметров.

Осталось только оштукатурить фасад и обшить его сайдингом.

Изоляция вспененным полиуретаном

Данный метод позволит эффективно улучшить тепловую изоляцию дома, построенного в полкирпича. Поверх кирпичной или пеноблочной кладки нужно установить сетку из металла. При незначительной поверхности утепления можно не устанавливать дополнительные крепежные элементы. Вспененный полиуретан наносится с использованием специализированного устройства, осуществляющего его нагрев и распыление. Материал быстро расширяется, эффективно заполняя все имеющиеся пустоты и полости. Остыв, он становится гладким и твердым. На слой изолятора наносят раствор клея и армирующую сетку. Затем поверхность покрывают штукатуркой и окрашивают. Материал великолепно пристает к любым поверхностям, почти не оставляя излишков по окончании работ.

Данный метод теплоизоляции позволяет в значительной степени уменьшить толщину и вес возводимой конструкции.

Процесс утепления стен пенополистиролом изнутри

Рассмотрим порядок действий по установке теплоизоляции из пенополистирола своими руками:

1. Демонтаж откосов и подоконника оконного блока, снятие плинтусов и прочих элементов, препятствующих установке утеплителя.
2. Тщательная очистка стены от старой краски (особенно масляной), обоев, обшивки или иных отделочных материалов.
3. Осмотр стены, оценка качества поверхности.
4. Нанесение выравнивающего слоя штукатурки, выдержка до момента засыхания.
5. Установка брусков обрешетки (если необходимо),
6. Подготовка ППС — нарезка необходимых кусков по размерам.
7. Подготовка клеящего состава (если используется сухая смесь) или специального клея в баллонах.
8. Установка утеплителя. Работа ведется снизу вверх, клей наносится на заднюю поверхность ППС по всей площади (если применяется спецклей — по периметру и несколько полос в центре). Рекомендуется дополнительно крепить листы утеплителя дюбелями с широкой шляпкой.
9. Стыки ППС промазываются клеем или заполняются монтажной пеной, которая после кристаллизации аккуратно подрезается.
10. После окончания установки ППС монтируется парозащита (если надо).
11. Установка стеновых панелей или нанесение слоя отделочной штукатурки.
12. Установка новых откосов и подоконника, монтаж плинтусов.

Приклеивание плит пенополистирола

Промазываем стыки минтажной пеной

В каждом конкретном случае могут быть добавлены какие-то специфические действия, вызванные необходимостью или обстоятельствами.

В качестве вывода следует отметить, что внутреннее утепление — мера скорее вынужденная, обусловленная невозможностью более эффективного решения вопроса.

При этом, выбор ППС в качестве утеплителя наиболее удачен, этот материал обеспечивает наиболее надежную отсечку от пара и предохраняет стену от намокания и разрушения, одновременно позволяя удерживать тепло внутри дома.

Но в тоже время не стоит забывать, что полистирол пожароопасен и не рекомендуется к установке внутри помещений из соображений безопасности.

Технология монтажа утеплителя

Я уже немного упомянул о том, что утепляющий слой в описываемом мною случае будет 10-см толщины. Однако монтировать я его буду на разную обрешетку, расположенную перпендикулярно. Таким образом можно исключить образование мостиков холода по швам утепляющего слоя.

Схема утепления по методу ТехноНИКОЛЬ Фасад Сайдинг.

Необходимые инструменты

Минеральные маты – это не все, что понадобится в процессе работы по утеплению кирпичных стен жилого домика или баньки. Возьмем еще:

• деревянные бруски сечением 50 на 50 мм, из которых будет делаться обрешетка для монтажа утеплителя;
• дюбели с шурупами или дюбель-гвозди, которые будут удерживать обрешетку на внешней поверхности стен;
• грунтовка с антисептиком для предварительной обработки минеральных поверхностей перед установкой теплоизоляции;
• гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать утеплитель под облицовкой от воздействия атмосферной влаги и растрепывания ветром;
• липкая двусторонняя лента для герметизации стыков между отдельными полотнами гидрозащитной пленки.
• П-образные перфорированные кронштейны, на которых закрепляется обрешетка для наружного декоративного материала;
• оцинкованные профили, к которым будет крепится фурнитура и сам пластиковый сайдинг;
• сайдинг, начальные, угловые, промежуточные и финишные профили для его монтажа;
• шурупы, саморезы и гвозди, которые могут понадобиться в процессе работы.

Нужно заранее запастись необходимыми инструментами.

По материалам решили, теперь инструменты:

• перфоратор или ударная дрель для проделывания отверстий в кирпичных стенах (в них будут вставляться дюбели с шурупами, удерживающими деревянную обрешетку на стенах);
• шуруповерт для заворачивания крепежей при монтаже сайдинга;
• кисть или валик для грунтования стен;
• строительный степлер со скобами для закрепления гидроизолирующей пленки на обрешетке;
• столярный нож или пила с мелкими зубчиками для подрезки минеральных матов;
• измерительные устройства (рулетка, уровень, маркер и так далее).

Учитывая, что минеральная вата не оказывает раздражающего действия на кожные покровы и слизистые оболочки организма человека, каких-то особых мер защиты органов дыхания и рук предпринимать не нужно. Можно просто надеть рабочую одежду и полотняные рукавички.

Подготовка

Перед тем как снаружи закреплять утеплитель, я обязательно подготавливаю поверхность стен. Процедура эта несложная, но от нее во многом зависит срок эксплуатации теплоизоляционного слоя.

Схема работы такая:

1. Ремонтирую поверхность кирпичной стены. Необходимо избавить кирпичную стену от дефектов и неровностей, которые могут помещать монтажу обрешетки и утеплителя.

Дефекты кирпичной кладки нужно устранить.

Прежде всего, с помощью перфоратора я избавляюсь от различных выступов и архитектурных украшений, которыми часто изобилует кирпичная кладка домов, построенных в прошлом веке. Все детали в виде ромбиков, треугольничков и квадратиков нужно сбить, иначе они могут стать причиной образования мостиков холода, ухудшающих эффективность теплоизоляции.

Также я всегда осматриваю кирпичную стену на предмет выявления трещин, сколов и других подобных дефектов. Их нужно заполнить монтажной пеной или отремонтировать с помощью цементного раствора.

1. Очищаю минеральную поверхность. После ремонта нужно избавить кирпичную кладку от следов мусора, пыли и остатков стройматериалов.

Нелишним будет избавиться от высолов с помощью очищающего средства.

Если во время ремонта стены вы использовали монтажную пену, нужно срезать ее излишки с помощью канцелярского ножа. Также счистите с кирпича остатки цементного раствора, которые капали с мастерка во время ремонта, да так и застыли на стене.

Особое внимание я всегда уделяю поиску и удалению металлических предметов (кусков проволоки, арматуры и так далее). От них лучше избавиться, так как в процессе эксплуатации они подвергаются коррозии и могут стать причиной преждевременного разрушения или повреждения ограждающих стен или утепляющего слоя.

1. Грунтую кирпичную стену. Эта процедура улучшает адгезические свойства поверхности и препятствует появлению плесени и грибка на стенах.

Грунтование кирпичной стены перед утеплением.

Нужно использовать грунтовку для кирпичных стен с дополнительным антисептическим эффектом. В качестве примера могу привести Caparol FungiGrund, но вы вполне можете применять что-то другое.

Покрывать стену желательно в два слоя. Но второй нужно наносить только после того, как первый полностью высохнет.

Одновременно с этим можно выполнить обработку антисептиком деревянных брусков, которые будут нужны для обрешетки. Только брать нужно жидкость, специально предназначенную для нанесения на древесину.

После того как все составы высохнут, можно приступать к следующему этапу работы.

Монтаж минеральной ваты

Продолжаем работу:

1. Устанавливаю бруски первого ряда утепления.Монтируются деревянные элементы на кирпичную стену с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого нужно просверлить отверстие в древесине и кирпиче, затем сделать с помощью сверла большего диаметра небольшое углубление (в него будет прятаться шляпка), после чего ввернуть в углубление шуруп.

Установка каркаса первого слоя утепления.

При установке важно контролировать правильность монтажа по водяному уровню. От того, насколько ровно будут установлены планки зависит внешний вид строения после монтажа винилового сайдинга.

При необходимости можно подложить под планку в месте ее закрепления небольшие деревянные клинышки, благодаря которым будет точно соблюдена вертикаль.

Очень важный момент в этом процессе – выдержать правильное расстояние между соседними деталями каркаса. Учитывая, что ширина утеплителя ТехноНИКОЛЬ составляет 600 мм, необходимо сделать так, чтобы между планками был промежуток в 580-590 мм. Тогда минеральный мат будет становиться враспор, и крепить его чем-нибудь дополнительно не нужно.

Шаг крепления брусьев обрешетки.

1. Выполняю порезку минеральных матов.Как я уже говорил, если вы правильно рассчитали расстояние и установили первый ряд брусьев обрешетки, подрезку придется выполнять либо по длине, либо в районе оконных и дверных проемов (ну и на углах дома). В результате вы не только облегчаете себе работу, но и сокращаете количество обрезков, то есть утеплитель будет расходоваться более рационально. Для порезки базальтовой ваты можно воспользоваться острым слесарным ножом или пилой с мелкими зубчиками.

Порезка плит минеральной ваты.

1. Устанавливаю плиты первого ряда облицовки.Здесь все просто – нужно прислонить плиту к предназначенному для нее месту и легким усилием прижать ее между направляющими обрешетки. Маты обладают упругостью, поэтому после механического воздействия принимают первоначальную форму и прочно закрепляются меж обрешеткой.

Установка утеплителя в обрешетку.

Фасад здания после окончания монтажа первого слоя утепления.

1. Креплю второй ряд обрешетки. Чтобы избежать образования мостиков холода и увеличить прочность утепляющего пирога, на этот раз деревянные бруски располагаются горизонтально.

Установка второй обрешетки.

Крепить их в этом случае проще. Сверлить стену не понадобится. Достаточно проделать отверстие с углублением (зенковать планку), после чего ввернуть через нее шуруп прямо в брус первой обрешетки.

Обрешетка крепится с помощью саморезов.

1. Устанавливаю теплоизоляционные маты второго слоя.

Действовать нужно по той же системе, как и с первым рядом. Благодаря двум слоям утеплителя достигается нужная толщина утепляющего слоя (10 см) и исключаются теплопотери через швы.

Установка второго слоя утеплителя.

1. Закрепляю на обрешетке гидроизоляционную мембрану. Для этого я использую специальную пленку производства ТехноНИКОЛЬ, которая предотвращает намокание минеральных матов и препятствует их постепенному разрушению от ветра, дующего в вентиляционном зазоре (о нем чуть позже).

Установка гидроветрозащитной пленки.

Мембрана укрепляется горизонтально и фиксируется на деревянных брусках каркаса утеплителя с помощью строительного степлера и скоб. Можно использовать также гвоздики с широкими шляпками.

Закрепление пленки на обрешетке.

В этом деле очень важно правильно обустроить швы. Чтобы обеспечить нужную герметичность гидроизоляционного слоя, нужно при монтаже следующего листа пленки сделать нахлест на расстояние около 10 см и зафиксировать стык скотчем.

Я для этих целей использую двустороннюю липкую ленту, которая располагается внутри шва. Как ее клеить – понятно из фотографии.

Герметизация швов с помощью двустороннего скотча.

Установка декоративной облицовки

В качестве внешней облицовки у меня будет выступать виниловый сайдинг, закрепляемый на оцинкованном профиле. Схема работы по его установке следующая:

1. Монтирую на деревянную обрешетку утеплителя П-образные алюминиевые перфорированные детали для закрепления профиля.Кронштейны просто прикрепляются к деревянным деталям с помощью саморезов прямо через гидроизоляционную мембрану. Затем нужно согнуть лепестки кронштейна под углом в 90 градусов к стене. К ним будут прикручиваться оцинкованные профили. Крепить кронштейны нужно так, чтобы максимальное расстояние между ними по горизонтали было равным 30 см, иначе виниловый сайдинг после установки будет прогибаться под нагрузкой и может лопнуть от ударного воздействия.

Установка кронштейнов для крепления обрешетки.

1. Устанавливаю опорные профили для сайдинга.Они прикручиваются к кронштейнам с помощью саморезов. Если стены изначально имели значительный перепад по вертикали, то на этом этапе можно дополнительно выполнить их выравнивание. Точнее, установить профили строго вертикально, чтобы сам сайдинг тоже был прикреплен ровно. Для этого нужно просто вкручивать саморезы в подходящее отверстие, следя за правильностью установки с помощью водяного уровня.

Монтаж оцинкованных профилей обрешетки для сайдинга.

В этом деле очень важно расстояние между декоративным материалом (сайдингом) и гидроизоляционной пленкой. Обрешетка должна отстоять от мембраны на 3-5 см, чтобы образовался вентиляционный зазор, через который накапливаемая внутри влага будет удаляться наружу. Если для закрепления вы использовали металлические кронштейны, то сделать зазор труда не составит.

Вентиляционный зазор между пленкой и декоративной облицовкой.

1. Креплю необходимую фурнитуру для установки сайдинга.Речь идет о стартовом профиле, соединительных деталях, уголках и так далее. Как и во всех других случаях, крепить детали нужно на алюминиевых направляющих с помощью небольших саморезов.

Крепление фурнитуры сайдинга.

1. Устанавливаю сайдинг.Начинать работу нужно с низа дома, вставив первую ламель в закрепленный там стартовый профиль. Сама деталь закрепляется на обрешетке с помощью саморезов. Заворачивать их нужно не слишком плотно, чтобы компенсировать возможное тепловое расширение отделки.

Установка сайдинга.

Полезное видео

Видео-инструкция по утеплению стен полистиролом:

Кирпичные стены могут встретиться как в новостройках, так и старых домах — материал этот широко применяется с давних времён и ценится за свою прочность, долговечность, универсальность. Однако с точки зрения теплоизоляции, кирпич — не самый эффективный вариант. Даже при толстых стенах в 2-2,5 кирпича (50-60 см) часто требуется дополнительная теплоизоляция, особенно в регионах с холодным климатом. Современные утеплители прекрасно справляются с этой задачей, при толщине в несколько сантиметров обеспечивая теплоизоляцию больше, чем у метровой кладки кирпича.

Содержание

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Статья по теме: Чем утеплить баню внутри стены потолок

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Правила утепления кирпичных стен

Безусловно, утеплять стены кирпичного дома лучше снаружи — так вы добьётесь максимального эффекта, обеспечив надёжную и равномерную теплоизоляцию здания по всему контуру. Однако это дорогостоящая и хлопотная операция, особенно в многоквартирном доме — нужно получить разрешение на эти работы на общем собрании жильцов, договориться с остальными жильцами о разделе затрат, согласовать сроки, подрядчиков. Кроме того, внешнее утепление в ряде случаев нецелесообразно. Например, если у дома дорогой декоративный фасад, демонтировать его для закладки утеплителя, а затем устанавливать снова будет очень накладно или технически невозможно.

Однако, если утеплить стены снаружи нельзя, можно сделать это изнутри. Это немного уменьшит площадь квартиры, но обойдётся дешевле. При этом нужно учесть некоторые сложности и особенности, возникающие при таком подходе.

Особенности стен из кирпича

Помимо толщины стены, очень важно знать, какой именно кирпич использовался для кладки — цельный или пустотелый, а также каким методом проводилось сама кладка — сплошным или «колодцем» (то есть внутри стены остаются полости). Имеет значение и вид самого кирпича — обычный глиняный кирпич, керамический, силикатный.

Таблица: коэффициент теплопроводности различных видов кирпича.

Воздушные полости в самом кирпиче и в кладке снижают теплопроводность кладки, поэтому две кирпичные стены одинаковой толщины могут значительно отличаться по своим теплоизоляционным параметрам. Соответственно, и утеплителя для них понадобится разное количество.

Преимущества утепления между блоком и кирпичом

Основное преимущество трехслойной кладки с облицовочным утеплителем под облицовочным кирпичом состоит в экономичности — стоимость дома из газобетонных блоков с обкладкой из кирпича будет существенно дешевле, чем здание выполненное полностью из этого строительного материала. При этом внешний вид такого дома остаётся на высоте, а вложения минимальны.

Что касается эксплуатационных характеристик, то можно отметить:

• хорошая звукоизоляция;
• длительный срок службы;
• прочное здание;
• визуальная эстетика.

Стоит уточнить, что все эти преимущества доступны только в том случае, если укладка стройматериалов выполнена правильно, в противном случае в воздушном проеме будет скапливаться конденсат, что приведет к скорому разрушению кладки и утеплителя из-за температурного расширения жидкости.

Требования к утеплителю для внутренних работ

Поскольку утеплитель будет находиться внутри квартиры, его свойства нужно изучить особенно внимательно.

На что обратить внимание:

Экологическая безопасность — материал должен быть инертным, не выделять в воздух микроскопические частицы.

Как можно более низкий коэффициент теплопроводности. Не опасайтесь того, что «слишком утеплите стену» — теплоизоляция создаёт эффект термоса, то есть удерживает тепло в квартире зимой, а летом, наоборот, позволяет сохранять прохладу.

Пароизоляция. Чем ниже коэффициент паропроницаемости — тем меньше влаги поглощает материал.

Толщина материала. Чем она меньше — тем меньше придётся жертвовать пространством в квартире.

Сочетаемость с отделочными материалами. Учтите, что поверх него вам нужно будет монтировать слой отделочных материалов (обои, штукатурка и т.п.). Делайте выбор в пользу плотных твёрдых утеплителей — финишную отделку поверх них выполнять проще.

Как утеплить стену в полкирпича

Наружный вариант утепления дома — прямой путь к созданию теплого и уютного жилого пространства в здании, построенном в полкирпича. Утепление извне позволяет добиться значительного прогрева стен дома путем смещения «точки росы» изнутри постройки к ее внешним контурам. Данный прием препятствует образованию конденсата. А значит, стена, которая ранее была влажной, теперь сможет подсохнуть, поскольку не будет собирать водяные пары.

Материалы, которые наиболее часто используются, чтобы утеплить стену в полкирпича:

• пенополистирол;
• вспененный полиуретан;
• полимеры с газовым наполнением.

Возможные решения по утеплению изнутри

Учитывая нюансы, связанные с внутренними работами, оптимальных решений по утеплению кирпичных стен изнутри всего два — это применение пенопласта и экструдированного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа).

Пенопласт

Пенопласт — материал, хорошо знакомый даже людям, далёким от строительных и отделочных работ. Все знают, как он выглядит — лёгкие белые плиты из спрессованных между собой шариков диаметром в несколько миллиметров. Пенопласт дешев, очень прост в обработке (режется даже обычным острым ножом), поэтому это довольно популярное решение для утепления стен.

Основные недостатки пенопласта — его хрупкость и способность со временем впитывать влагу. При изменении определенных условий внешней среды пенопласт может крошиться. Кроме того, при механическом воздействии непрочный пенопласт очень легко ломается, поэтому и использовать его можно только не в нагруженных конструкциях. В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол на протяжении всего срока службы держит форму, не деформируется и не пропускает холод.

В виду того, что в пенопласте присутствует множество пустот, при определенных условиях они могут легко заполниться, например, влагой. За счет разницы температур внутри и снаружи происходит охлаждение водяного пара и его конденсация. Между слоем утеплителя и наружной стеной скапливается сырость. Затем влага начинает проникать в стену, что ухудшает её термоизоляционные свойства. В зимний период происходит замерзание конденсата в стенах, что с течением времени приводит к разрушению конструкций. Очевидно, что пенопласт по своим техническим характеристикам сильно уступает экструдированному пенополистиролу, который отличается нулевым водопоглощением, низким коэффициентом теплопроводности и высокой прочностью.

Экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС)

Часто называют усовершенствованным пенопластом. Изготавливается из того же полимера, но по более совершенной технологии, за счёт чего материал получается более плотным, прочным и совсем не пропускает влагу. При монтаже можно обойтись без обрешётки — плиты ПЕНОПЛЭКСа толщиной 2–10 см можно клеить прямо на стены, поверх них монтировать листы гипсокартона, которые затем штукатурить или оклеивать обоями. Клеить обои прямо на утеплитель нельзя.

Виды теплоизоляционных материалов

На рынке можно приобрести следующие варианты утепляющих материалов:

Минеральная вата

Минеральная вата из минеральных волокон отличается хорошими теплосберегающими свойствами. Методика изготовления представляет собой разбивание расплавленных минералов — это может быть как стекло, так и шлак или базальт. Приготовленный в центрифуге материал из тонких минеральных нитей отличается низкой плотностью и фактически представляет собой воздушную подушку, которая отличается низким уровнем теплопередачи. Именно воздух препятствует проникновению холода через слой теплоизоляционного материала. Что касается свойств минеральной ваты, то она демонстрирует хорошие теплосберегающие характеристики, но только в сухом состоянии — при намокании минвата свои свойства теряет. При этом стоит отметить хорошую пожарную безопасность — этот облицовочный утеплитель негорючий.

Пенополистирол

Пенополистирол изготавливается из жидкого полистирола, который насыщается пузырьками воздуха. Он может продаваться как пластинами, так и в виде круглых гранул.

За счёт закрытоячеистой структуры такой материал меньше боится влаги, но пожаробезопасность существенно ниже, чем у минваты. При высокой температуре пенопласт начинает плавиться и полностью выгорает, а кладка при этом может даже не повредиться.

Керамзит

Насыпные утеплители также подойдет для теплоизоляции при обустройстве трехслойной кладки вместо установки блоков крошка засыпается во внутренние колодцы. В качестве основы выступает керамзит, шлак и любой другой материал, который позволяет создать структуру с большим содержанием воздуха. Такой вариант существенно доступнее, чем использование готовых листов утепляющих материалов, но по эффективности значительно хуже. Это обусловлено низкими показателями теплозащиты керамзита, шлака. Дробленые материалы также гигроскопичны, что подразумевает необходимость обустройства хорошей гидроизоляции — в противном случае вода повышает теплопроводность и разрушает слои кирпича и газобетона.

Выбираем утеплитель для кирпичных стен

При выборе облицовочного утеплителя необходимо познакомиться с рекомендуемым перечнем вариантов, соответствующих СНиП:

1. Учитываем показатель теплопроводности — слой теплоизоляции должен обеспечить защиту микроклимата помещений при минимальных температурах, свойственных для этого региона. На упаковке производитель должен указать теплоизолирующие характеристики материала, что позволяет высчитать необходимую толщину слоя утеплителя с учетом зимних температур.
2. Хорошие показатели паропроницаемости — вода, поступающая в утеплитель, не должна накапливаться внутри него. В противном случае его теплоизоляционные качества резко снижаются.
3. Огнестойкость — также очень важный показатель, который обеспечивает пожарную безопасность, слой утеплителя способен создать огнезащитную прослойку в фасаде здания.